Giysi çöplüğünün fotoğrafı Atacama çölü Pandemi sürecinde dünya çapında üne kavuşan Şili'de, geçen yıl tekstil atıkları dağları arasında düzenlenen defileyle intikamını almıştı.
Atacama Çölü'nde geçit töreni. Fotoğraf: Maurício Nahas
Ve bu eylem – çöplükteki podyum eylemi – sadece en görkemli fabrikanın paradoksunu yeniden canlandırmak ve onun en kötü kabusunu kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda daha önce yapılmış anlamlı bir jestti. hızlı moda döngüsünde giysilerin üretimi ve tüketiminin yarattığı bela.
3 yılı aşkın süredir Alto Hospicio bölgesinde faaliyetler yürüten grup Desierto Vesti tarafından tasarlandı. Her yıl 59 bin tondan fazla kullanılmış giysi Iquique limanına giriyor; bu veriler, son yirmi yılda %233 oranında artan giyim alımlarındaki muazzam artışla ilgili.
Buna karşılık, depolama alanlarındaki birikimin ve bunu takip eden yakma işleminin, endemik türler açısından tanınan alanları tehdit ettiği dikkate alındığında, bu durum daha da tehlikeli hale gelmektedir. Örneğin, genellikle “hava karanfilleri” olarak adlandırılan havadaki Tillandsialar, o bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından son derece önemlidir ve aynı zamanda ekolojik göstergeler olarak kabul edilir.
Bu çöplükler nasıl oluşuyor? Genel olarak konuşursak, üretim sırasında oluşan artıkları, kusurlu veya kalite kontrolünden geçmemiş giysileri içerebilirler; ancak her şeyden önce bunlar, kullanıcılar tarafından atılan, belki de toplumlar için pek sık rastlanmayan bir şey olan giysilerden oluşur. Güney Koni'nin merkezi ülkelerde olmasına rağmen.
En büyük endişe, ikincisinin giderek hızlanması ve moda endüstrisinin artık mevsimlerin gelenekleriyle (sonbahar-kış ve ilkbahar-yaz) veya o zamanın üretim trendleriyle sınırlı olmamasıyla ilgili olmasıdır. . Benzer şekilde, daha az atık olması için aktivistler ve sivil örgütler üretimin yavaşlatılmasını talep ettikçe, parça başı üretimin daha fazla arttığı görülüyor.
Döngüsel ekonomi danışmanı ve Desierto Vestido'nun kurucu ortağı Bastián Barria Acevedo, “Bunun neden olduğunu merak etmeye başladık” diyor. “Yerel düzeyde denetim eksikliği ve kıyafet ithalatıyla ilgili açıklamalar var” diyor ve bu anlamda şunu açıklıyor: Şili, dünyada ikinci el kıyafet ithalatı yapan ikinci ülke olup, bu görevi 55 civarında firma yürütmektedir.
Ariadna Pastorini, yaratımlarıyla tekstil kirliliğine karşı uyarıda bulunuyor. Nezaket: Diğer kumaşlar
Bu veriler, Trans-And örgütünün yerinde gerçekleştirdiği ve belgelemeye ve sosyal ağlarda yaymaya çalıştığı araştırmadan elde edildi. Bu aynı zamanda yerel olguyu küreselleşmiş sorunla ilişkilendirmelerine de olanak tanıdı. Yani, her ne kadar alışılmadık görünse de, o komünün sakinleri, tekstil çöplerinin günlük yaşamlarında varlığını zaten doğallaştırmışlardı. Evlerinden metrelerce uzağa saçılan kıyafet yığınlarının yarattığı sonucu hızlı moda olgusuyla bağdaştırabilmeleri için bu bilgiyi bilmeleri yeterliydi.
Çözümler mi?
Önümüzdeki on yılda tekstil atıklarının yönetimi konusunda küresel kuzeydeki hükümetlerin verdiği taahhütler dikkate alınırsa, 2024 ortasına kadar Avrupa Parlamentosu giyim üreticilerine yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin sıkılaştırılması talep edildi ve Fransa Ulusal Meclisi Hızlı moda şirketlerinin cezalandırılmasını önerdi. Dünyanın bu bölgesine ulaşan, muazzam miktarda kullanılmamış giysinin ihraç edildiği yer burasıdır.
En sık karşılaşılan konulardan bir diğeri de, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR), lBu da, yalnızca satışa sunulduğu andan itibaren değil, daha öncesinden, çalışma masasında tasarımı düşünürken, giysinin nereye gideceğini bildiğiniz anlamına geliyor. Barria Acevedo'ya göre bu yasa Şili gibi farklı ülkelerde zaten mevcut olsa da şimdilik ambalaj ve lastik gibi diğer ürünleri hedefliyor.
Arjantin'de ne oluyor? “Farklı atık akışlarına (ambalaj, elektronik, tekstil) ilişkin REP kapsamında yasa çıkarmaya yönelik girişimlerde bulunulduğu her zaman, ilgili sektörlerin lobi çalışmaları ve siyasi sektörün ilgisizliği nedeniyle ilerleme mümkün olmadı.” Çevre Politikası Çevresi direktörü Eugenia Testa bunu savunuyor.
Atacama Çölü çöplüğündeki çadırlar. Nezaket: Giyinmiş çöl.
Ve gerçek şu ki, burada en yaygın olan şey, kıyafetlerin atılmadan önce bağışlanması veya ikinci el mağazalarda satılması, kıyafetlerin dolaşımını teşvik ediyor. Bu, diğer sahiplere geçerek hayatta kalma hakkı elde ettikleri anlamına gelir.
Ancak dolaşım fikri yanıltıcı olabilir, çünkü kurtarılabilir, sonra satılıp kullanılabilir, döngüyü devam ettirebilir vb. bahanesiyle üretilmeye devam edilir. Testa, “Tabii ki tekstillerin geri kazanılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi ve bu hedeflere ulaşmak için tasarımın iyileştirilmesi gerekiyor” diye analiz ediyor. “Ancak aynı zamanda üretim hızını yavaşlatmak ve satış stratejilerini sürekli değişime yönlendirmekten vazgeçmek de gerekiyor” diye uyarıyor.
Aynı zamanda döngüselliğin, ikincil hammaddelerin, yani geri dönüştürülmüş malzemelerin yeni eşyalara yeniden dahil edilmesi açısından önemli olduğu gerçeğini de ele alıyor, ancak bu, atıkların aşırı büyümesini durdurmak için yeterli değil. “Öte yandan endüstrinin üretim uygulamalarını ve malzemelerini değiştirmesi gerekiyor. Örneğin sentetik elyaf sorunu, önemli etkiler yaratan bağlantılı bir sorundur” diye bitiriyor.
Bu bağlamda, Artık kullanılmayan giysilerin çöpe dönüşmemesi için en acil müdahalelerden bir diğeri de küçük ölçekli üreticiler, girişimciler ve tüketicilerden geliyor; ileri dönüşüm yöntemi ise en yaygın yöntemlerden biri. Bu, bir giysiye başka bir türde yeni bir hayat vermek için parçalarına ayrılmayı içerir; Arjantinliler için kot pantolon, diğer seçeneklerin yanı sıra eteğe veya gömleği elbiseye dönüştürüyor. Bu anlamda uluslararası ve yerel markalar ona yeni bir biçim, dolayısıyla yeni bir anlam kazandırarak çalışıyor.
Atacama Çölü'nde geçit töreni. Fotoğraf: Maurício Nahas
Diğer bir seçenek ise onarımdır; burada yalnızca yamalar ve yeni dikişlerle yeniden canlandırılmaz, aynı zamanda onarıldığının açıklanması bile sağlanır.
VE Gezegende halihazırda var olan giysilerin bolluğu göz önüne alındığında, yeniden kullanımın bir kaynak ve tezahür olarak beklendiği yer hiç şüphesiz sanat ortamıdır. Ülkede farklı vesilelerle sergilenen Michelangelo Pistoletto'nun meşhur “Paçavra Venüs” eserini incelemek yeterli. Leo Chiachio ve Daniel Giannone'nin yaratıcı ikilisi tarafından yapılan gurur bayrakları.
Ayrıca, atılmış iç çamaşırlarından yarattığı protesto eserleriyle aynı şeyi yapan “Piquete Textil”den Tucumán sanatçısı Jessica Morillo'nun ve bu görevde yer alan Candelaria Traverso'nun da eserleri var; çöp, ama orta ülkelerden geliyor ve ikinci el mağazalarında satılıyor. Geçtiğimiz günlerde Herlitzka & Co galerisindeki sergide UNCU kolektifi ve tasarımcı Juliana García Bello ile birlikte geliştirilen enstalasyonları gösterdiği sergide bunu anlattı.
Multidisipliner proje “Diğer kumaşlar” öne çıkıyor Ariadna Pastorini, pandemiden bu yana sanatsal amacı giyimle birleştirerek tekstil kirliliğinin çevreye verdiği tehlike konusunda uyarılarda bulunarak gelişiyor. Sanatçı, tıpkı kullandığı isimler gibi yaratıcı intihal, tekrarlar ve tekstil zorbalıkları üzerinden moda sistemine meydan okumakla kalmıyor, aynı zamanda bu sektörün içerdiği deyimleri, kullanımları ve önyargıları da tartışmayı amaçlıyor.
Atacama Çölü'nde geçit töreni. Fotoğraf: Maurício Nahas
Ve bu eylem – çöplükteki podyum eylemi – sadece en görkemli fabrikanın paradoksunu yeniden canlandırmak ve onun en kötü kabusunu kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda daha önce yapılmış anlamlı bir jestti. hızlı moda döngüsünde giysilerin üretimi ve tüketiminin yarattığı bela.
3 yılı aşkın süredir Alto Hospicio bölgesinde faaliyetler yürüten grup Desierto Vesti tarafından tasarlandı. Her yıl 59 bin tondan fazla kullanılmış giysi Iquique limanına giriyor; bu veriler, son yirmi yılda %233 oranında artan giyim alımlarındaki muazzam artışla ilgili.
Buna karşılık, depolama alanlarındaki birikimin ve bunu takip eden yakma işleminin, endemik türler açısından tanınan alanları tehdit ettiği dikkate alındığında, bu durum daha da tehlikeli hale gelmektedir. Örneğin, genellikle “hava karanfilleri” olarak adlandırılan havadaki Tillandsialar, o bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından son derece önemlidir ve aynı zamanda ekolojik göstergeler olarak kabul edilir.
Bu çöplükler nasıl oluşuyor? Genel olarak konuşursak, üretim sırasında oluşan artıkları, kusurlu veya kalite kontrolünden geçmemiş giysileri içerebilirler; ancak her şeyden önce bunlar, kullanıcılar tarafından atılan, belki de toplumlar için pek sık rastlanmayan bir şey olan giysilerden oluşur. Güney Koni'nin merkezi ülkelerde olmasına rağmen.
En büyük endişe, ikincisinin giderek hızlanması ve moda endüstrisinin artık mevsimlerin gelenekleriyle (sonbahar-kış ve ilkbahar-yaz) veya o zamanın üretim trendleriyle sınırlı olmamasıyla ilgili olmasıdır. . Benzer şekilde, daha az atık olması için aktivistler ve sivil örgütler üretimin yavaşlatılmasını talep ettikçe, parça başı üretimin daha fazla arttığı görülüyor.
Döngüsel ekonomi danışmanı ve Desierto Vestido'nun kurucu ortağı Bastián Barria Acevedo, “Bunun neden olduğunu merak etmeye başladık” diyor. “Yerel düzeyde denetim eksikliği ve kıyafet ithalatıyla ilgili açıklamalar var” diyor ve bu anlamda şunu açıklıyor: Şili, dünyada ikinci el kıyafet ithalatı yapan ikinci ülke olup, bu görevi 55 civarında firma yürütmektedir.
Bu veriler, Trans-And örgütünün yerinde gerçekleştirdiği ve belgelemeye ve sosyal ağlarda yaymaya çalıştığı araştırmadan elde edildi. Bu aynı zamanda yerel olguyu küreselleşmiş sorunla ilişkilendirmelerine de olanak tanıdı. Yani, her ne kadar alışılmadık görünse de, o komünün sakinleri, tekstil çöplerinin günlük yaşamlarında varlığını zaten doğallaştırmışlardı. Evlerinden metrelerce uzağa saçılan kıyafet yığınlarının yarattığı sonucu hızlı moda olgusuyla bağdaştırabilmeleri için bu bilgiyi bilmeleri yeterliydi.
Çözümler mi?
Önümüzdeki on yılda tekstil atıklarının yönetimi konusunda küresel kuzeydeki hükümetlerin verdiği taahhütler dikkate alınırsa, 2024 ortasına kadar Avrupa Parlamentosu giyim üreticilerine yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin sıkılaştırılması talep edildi ve Fransa Ulusal Meclisi Hızlı moda şirketlerinin cezalandırılmasını önerdi. Dünyanın bu bölgesine ulaşan, muazzam miktarda kullanılmamış giysinin ihraç edildiği yer burasıdır.
En sık karşılaşılan konulardan bir diğeri de, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR), lBu da, yalnızca satışa sunulduğu andan itibaren değil, daha öncesinden, çalışma masasında tasarımı düşünürken, giysinin nereye gideceğini bildiğiniz anlamına geliyor. Barria Acevedo'ya göre bu yasa Şili gibi farklı ülkelerde zaten mevcut olsa da şimdilik ambalaj ve lastik gibi diğer ürünleri hedefliyor.
Arjantin'de ne oluyor? “Farklı atık akışlarına (ambalaj, elektronik, tekstil) ilişkin REP kapsamında yasa çıkarmaya yönelik girişimlerde bulunulduğu her zaman, ilgili sektörlerin lobi çalışmaları ve siyasi sektörün ilgisizliği nedeniyle ilerleme mümkün olmadı.” Çevre Politikası Çevresi direktörü Eugenia Testa bunu savunuyor.
Ve gerçek şu ki, burada en yaygın olan şey, kıyafetlerin atılmadan önce bağışlanması veya ikinci el mağazalarda satılması, kıyafetlerin dolaşımını teşvik ediyor. Bu, diğer sahiplere geçerek hayatta kalma hakkı elde ettikleri anlamına gelir.
Ancak dolaşım fikri yanıltıcı olabilir, çünkü kurtarılabilir, sonra satılıp kullanılabilir, döngüyü devam ettirebilir vb. bahanesiyle üretilmeye devam edilir. Testa, “Tabii ki tekstillerin geri kazanılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi ve bu hedeflere ulaşmak için tasarımın iyileştirilmesi gerekiyor” diye analiz ediyor. “Ancak aynı zamanda üretim hızını yavaşlatmak ve satış stratejilerini sürekli değişime yönlendirmekten vazgeçmek de gerekiyor” diye uyarıyor.
Aynı zamanda döngüselliğin, ikincil hammaddelerin, yani geri dönüştürülmüş malzemelerin yeni eşyalara yeniden dahil edilmesi açısından önemli olduğu gerçeğini de ele alıyor, ancak bu, atıkların aşırı büyümesini durdurmak için yeterli değil. “Öte yandan endüstrinin üretim uygulamalarını ve malzemelerini değiştirmesi gerekiyor. Örneğin sentetik elyaf sorunu, önemli etkiler yaratan bağlantılı bir sorundur” diye bitiriyor.
Bu bağlamda, Artık kullanılmayan giysilerin çöpe dönüşmemesi için en acil müdahalelerden bir diğeri de küçük ölçekli üreticiler, girişimciler ve tüketicilerden geliyor; ileri dönüşüm yöntemi ise en yaygın yöntemlerden biri. Bu, bir giysiye başka bir türde yeni bir hayat vermek için parçalarına ayrılmayı içerir; Arjantinliler için kot pantolon, diğer seçeneklerin yanı sıra eteğe veya gömleği elbiseye dönüştürüyor. Bu anlamda uluslararası ve yerel markalar ona yeni bir biçim, dolayısıyla yeni bir anlam kazandırarak çalışıyor.
Diğer bir seçenek ise onarımdır; burada yalnızca yamalar ve yeni dikişlerle yeniden canlandırılmaz, aynı zamanda onarıldığının açıklanması bile sağlanır.
VE Gezegende halihazırda var olan giysilerin bolluğu göz önüne alındığında, yeniden kullanımın bir kaynak ve tezahür olarak beklendiği yer hiç şüphesiz sanat ortamıdır. Ülkede farklı vesilelerle sergilenen Michelangelo Pistoletto'nun meşhur “Paçavra Venüs” eserini incelemek yeterli. Leo Chiachio ve Daniel Giannone'nin yaratıcı ikilisi tarafından yapılan gurur bayrakları.
Ayrıca, atılmış iç çamaşırlarından yarattığı protesto eserleriyle aynı şeyi yapan “Piquete Textil”den Tucumán sanatçısı Jessica Morillo'nun ve bu görevde yer alan Candelaria Traverso'nun da eserleri var; çöp, ama orta ülkelerden geliyor ve ikinci el mağazalarında satılıyor. Geçtiğimiz günlerde Herlitzka & Co galerisindeki sergide UNCU kolektifi ve tasarımcı Juliana García Bello ile birlikte geliştirilen enstalasyonları gösterdiği sergide bunu anlattı.
Multidisipliner proje “Diğer kumaşlar” öne çıkıyor Ariadna Pastorini, pandemiden bu yana sanatsal amacı giyimle birleştirerek tekstil kirliliğinin çevreye verdiği tehlike konusunda uyarılarda bulunarak gelişiyor. Sanatçı, tıpkı kullandığı isimler gibi yaratıcı intihal, tekrarlar ve tekstil zorbalıkları üzerinden moda sistemine meydan okumakla kalmıyor, aynı zamanda bu sektörün içerdiği deyimleri, kullanımları ve önyargıları da tartışmayı amaçlıyor.